アッパーは長く履いていると型崩れを起こします。 マッケイ製法の方が交換可能回数が少ないのですが、オールソール交換を4回も5回もすることは稀なので好みのデザインを選べば良いでしょう。 2．アッパー（靴の上部、ソール以外）の耐久性. セメント製法とは？革靴を選ぶときに気になるいろいろな事の中で、1点誤った情報が流れていることに気が付いた！なぜオールソールできない？安いから？靴メーカーが発信するibonaのスタッフブログ。
マッケイ製法の靴は、グッドイヤー製法の靴に比べ、 ソールの反りが良い 為に、足馴染みが良くて歩き易い靴だと思います。 また、オールソール修理は可能ですが、グッドイヤー製法に比べるとその修理回数は少なめだとの認識をお持ちの方もおられると思います。 これを聞きたい方は多いのではないでしょうか。 マッケイ製法はオールソールができるのかどうかについては「もちろんできます！！」、しかし回数が大体決まっており1〜2回程度です。 現役紳士靴販売員のHIROsophyが革靴の製法についてお話しします。革靴を選ぶ際製法を気にしたことはありますか？実は革靴の製法は価格や履き心地にまで影響する大事なポイントなのです。紳士靴の製法の中で一番有名なマッケイ製法とグッドイヤーウェルト製法について説明しています。 WESTON、CARMINA、YANKO Alfred Sargent etc…私はグッドイヤーウェルト製法の革靴が好きなので殆ど革靴はグッドイヤーウェルト製法を選んでいますが、毎回新品はガッチリと押さえつけられることを覚悟して履いています。最初は少し大変ですが馴染んでくると嘘のように履きやすくなるのが特徴です。
オールソールをしない！の真意. ⑤マッケイ製法のオールソールについて. 寿命は伸ばせる？製法別にソールの張り替え時期を紹介 様々な製法がありますが、ここでは革靴の3大製法でもある グッドイヤー・ウェルト製法 マッケイ製法 セメント製法 について、ソールの交換可能回数をみていきたいと思います。 例えばグッドイヤーウェルト製法とマッケイ製法以外でしたら、セメンテッド製法やボロネーゼ製法、ブラックラピド製法、ステッチダウン製法などがあり製法によって外観なども大きく変わるためその用途に合った製法で作られています。では、中底交換をすれば良いのでは？と思われる方もいらっしゃると思いますが中底を交換することは可能ですが履き心地が大分変わりますし見た目のフォルムも変わります。そのことを踏まえますと、中底を交換してのオールソールはそれなりにリスクが伴うことをご理解下さい。マッケイ製法には中物はありませんし、ソールはグッドイヤーウェルト製法と比べ薄いため馴染みも早いのが特徴です。履く人がどんな革靴が好きかにより変わり、二つは履き心地や見た目は全然違うので好みに合わせて選んで頂くのが一番だと思います。今回は現役紳士靴販売員のHIROsophyが革靴の製法についてお話ししたいと思います！ウェルトもなくシンプルな作りのマッケイ製法は使っている部材も少なく軽量です。持って頂くとすぐにお分かりになるかと思います。革靴には幾つかの製法がありそれにより価格や重さ、耐久性などが変わってきます。甲革と裏革等の部材を縫い合わせたアッパーと底のなる部分をジョイントさせる製法で、すくい縫いをした後中物とシャンク（靴の背骨に当たるもの）を詰めてから本底とウェルトを出し縫いします。私は前職靴修理をしていたので製法などは大好きな分野です。靴修理の場合オールソール交換が殆どの仕事になり、毎日毎日靴底を剥がす仕事をしていました。靴底を剥がすというのは簡単そうで実は結構力が必要で大変な仕事です。そのため店頭で試し履きをした時よりも馴染んだ後はサイズが大きくなったように感じます。中物はコルクや天然素材を使っている物が多いです。この中物はクッションの役割をし、体重がかかることで中底と一緒に沈みます。ウェルトの代わりに押縁を使い、コバの張り出しもグッドイヤーウェルト製法と比べると内側に入っているため、靴自体が細く見える特徴があるからです。常にグッドイヤーウェルト製法の革靴ばかり履いてきた私が初めてマッケイ製法の革靴を履いた時本当に驚きました。最初はかなり痛いですけど、結局馴染めば凄く履きやすいからです！グッドイヤーウェルトという製法は、オールソールするために作られたようなものでその回数に制限がありません。中底が問題なければ何度でもオールソールができます。仮に中底が割れてしまった場合は、中底の交換になりますがラストを使って再度吊り込みます。ラストを使わずに中底交換をした場合は、残念ながら革靴のフォルムが変わってしまい履き心地までもが変わるためお勧めはしません。甲革と本底を張り合わせた後、甲革・中底・本底を一緒に縫います。お仕事などで履き慣らしている時間がない方はマッケイ製法をお勧めしますマッケイ製法はオールソールができるのかどうかについては「もちろんできます！！」、しかし回数が大体決まっており1〜2回程度です。これは靴修理屋で働いていた経験からですが、そのくらいだと思います。雨に強いのいうのはマッケイ製法と比べた時、ソールと中底を直接縫い合わせている製法ではないので雨の侵入がソールのステッチからはしないという意味です。Santoni、MAGNANNI、G .H BASS、Francesco Benigno、FABI、a.testoni etc…イタリアやスペインの靴によく使われるマッケイ製法はスッキリとしています。中底はオールソールをするしないに関わらず割れます。普通に履いているだけでもマッケイ製法の場合は表底から雨が侵入してしまうため中底がグッドイヤーウェルト製法より傷みやすいのです。その傷みやすい中底を何度も縫うことができるかどうかということがポイントになります。もちろん履き方やお手入れをしているかどうかで大きく変わってきますが、基本的にはオールソールを1〜2回程度で行えばかなり中底にもダメージがある状態になっていると思われます。沢山の紳士靴を販売している私が思うのはそれぞれに良いところがあるため、グッドイヤーウェルト製法の方がいい、マッケイ製法の方がいいということは言えないということです。剥がし方というのはその靴の製法により変わります。つまり私は靴底を剥がすという作業を通じて靴底を剥がした中の状態を何度も見て勉強していたのです！この製法によってソールの厚みも違い、ウェルトも縫われているためマッケイ製法の靴よりも最初は屈曲はし難いです。そして革が馴染むのに時間がかかるため足全体を押さえつけられているような感じがします。革靴なので上からの雨などにはやはり弱いのですが、直接ソールのステッチから入らないというのは雨の日に履ける大きなポイントです。なぜなら、マッケイ製法は中底を表底と一緒に縫うからです。中底には縫っているために穴が開いておりオールソールの回数が増えるとその穴は増えます。つまり穴だらけになってしまうのです。穴だらけになると中底が割れステッチが切れたりすることもあるため私は1〜2回程度をおすすめします。返した時にスムーズに屈曲するので違和感がなく、足に優しい感じがしました。そんな私が皆様が革靴を選ぶ際少しでも参考にして頂ければと思い、一番有名な靴の製法をご紹介します！中底の下に中物が詰まっているため体重がかかることにより沈んでいき、足形が取れ履いている人にピッタリの革靴が出来上がります。そういう点でグッドイヤーウェルト製法と比較した場合は最初のストレスが少ない製法と言えます。スコッチグレイン、JOHN LOBB、Tricker’s、REGAL、Crockett&Jones、EDWARD GREEN、GAZIANO＆GIRLING、Church’s、CHEANEY、GRENSON、GEORGE CLEVERLEY、Foster&Son、J.M. オールソールをしない！という真意は、オールソールを無駄に回数を重ねずに、靴の内部のパーツを傷めないようにするということ。 例えば、グッドイヤーウェルト製法で出来た靴をみてみましょう。