ジョンロブサイズ感比較

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どうもsanomaです。前回に続き、僕の靴サイズを公開します。試着できない環境にいる人やネットで購入することを考えている人には参考になるかと思います。サイズ選びで失敗しないようにしましょう。 EDWARD GREEN（エドワードグリーン） 82ラスト：6E JOHN LOBB（ジョンロブ） 7000ラスト：6D … オールデンのローファーは見た目通りリラックスした履き心地です。スエード素材やアンラインドのことを差し引いても、ウエストンみたいにギュウギュウにサイズを詰めて履くものでもないかなぁと言う気がします。など名作は他にもあるのですが、価格的にも結構しますし。なんだかんだローファーと言ったらオールデンかウエストン。お持ちの方でもそういう方は多いかと思います。もちろん選ぶサイズやウィズ（幅）にもよります。やろうと思えばどこまでもフィッティングを突き詰めることができるローファーです。一方オールデンはモコモコとしたスキンステッチです。革の断面を縫うことで、凹凸を出す技法です。ローファーのデザインの要その1ですね。オールデンの99162系列はウエストンと同じ、カモメのような窓になっています。（986は弧というかニタリとした目というか……そんな感じです。同じVANラストですがここが一番見分けやすいポイントだと思います。）全体的に、大らかでどっしりとした印象で男らしいオールデンと、華奢でスマート……エスプリがきいたウエストンという感じでしょうか。サイズが違うとはいえ、オールデンのほうがボリューミーですね。同じ人が履く靴とは思えません。ちなみにオールデンは8D(ゆるめ)、ウエストンは右6D左6Cです。ラスト（木型）という観点で見ればVAN(バン)ラストはそこそこ甲が低く、そのわりにカカトがデカいので、実は厳密にサイズを合わせようとすると難しいラストでもあります。もでぃふぁいどは甲で合わせるとカカトが抜けます。もでぃふぁいど　は一児の父にして日々を豊かにモディファイするファッションアイテム、ステーショナリー、気の持ちよう、なんかをのんべんだらりと探求していくサイトです。楽しんでいただければ幸いです。半分本気の冗談ですが、ほんと、どちらも別物すぎて両方良いんですよ。オールデンってコードバンとかモディファイドラストとか、たくさん独自の魅力があるじゃないですか。最終的に何を揃えるのか、っていうのを考えて、その上でローファーが必要なら迷わず買うべきだと思います。うんでも、大体モディファイドラストも履きたくなるし、チャッカとかプレーントゥも欲しいなってなるんですよ、きっと。一方ウエストンの180はこれまた見た目どおり、タイトでスマートな履き心地です。4mmピッチの独自のサイズ展開に、7種類のウィズ。お金はかかりますがMTOすれば左右サイズ差をつけてのオーダーも可能です。（ヒトの足には利き足があるので大抵左右でサイズが若干違います）正直ローファーとしてはこれでいいんじゃあるまいか。だってローファーには怠け者という意味もこめられているくらいですし。対するウエストンのローファーは分かりやすいです。基本となるのはブランドアイコンである180のSignature Loafer（シグネイチャーローファー）でその他は派生モデルとして存在します。もでぃふぁいども180を持っていますので、今回はこれで比較します。これは装飾的な意味合いが強く、実際には1枚の革でできていますのでモカ割れとは無縁です。オールデン特有の雑さで切れることもあるらしいですが、修理屋さんで修理も可能みたいです。実はオールデンのローファーといっても、一言ではくくれないくらい多くの種類があります。日本で有名なのは99162、VAN（バン）ラストのカラー8コードバンローファーでしょうか。現地では甲の部分がもう少し短い986なんかがメジャーどころだと思います。今回は99162と同系となる10830Fで比べたいと思います！！（スエードかつアンラインドという特徴的な1足ですが）ウエストンのほうがスマート。ヒールの高さはほぼ同じかな。履き口の絞り具合はだいぶ異なりますね。このページに検索で来られた方なんかは、どちらにしようか悩んで悩んで、眠れなくなり、食事も喉を通らなくなっているかと思います。通勤中に「ウエストン　オールデン　ローファー」なんて調べるくらいですし、お仕事にも満足に手がつかないでしょう。（数年前のもでぃふぁいどです）ウエストンに関しては確かに安くはないのですが（特にMTO、スペシャルオーダー15万とか）、「これでローファーは最初で最後、いきなりゴールだぜ」ということを考えればアリではないかと思います。これのおかげでジョンロブやグリーンのローファーが気にならなくなった、という面は否めません。（でも結局オールデン買っちゃった……中古ですが）どちらかで悩まれている方、どうせどっちも買うかもしれないな、くらいの気持ちでウエストンから行かれてみてはいかがでしょう！！MTOで革を変えたことなんかも影響しているかもですが、あんまり気にしてはいません。そんなの気にしていられない履き心地でもあります。笑EDWARD GREEN(エドワードグリーン)のDuke（デューク）もちろんJohn Lobb(ジョンロブ)のRopez（ロペス）や、この靴は革が違うので分かりやすいですが、サイドと甲部分の革をここで縫っているのがわかります。ウエストンのモカは割れない！という話もありますが、もでぃふぁいどのは一応割れました。笑オールデンは楽な履き心地ということからすると、サンダルやスニーカー等他にも競合があるんですよね。履き口はウエストンのほうが高いです。180は足のサイドまで包み込まれるようなフィット感があります。2日続けてオールデン→ウエストンと履いた時に恩恵を感じた部分です。その代わり、履き口が足の内側の骨にあたって靴擦れするリスクもあります。オールデンが好き！とか、コードバンがいい！とか、スニーカーはもう履かない！革靴で生きていく！みたいなアレな方（もでぃふぁいど含む）にはオススメです！！もでぃふぁいどはローファーに関してはトコトン楽なものが欲しいなと思ってスエードのアンラインド仕様のものを購入した次第です。ただ強いて言うならば、スニーカーでは体験できないジャストフィットの世界を知ることができる、という点でウエストンの180は一度履いてみることをオススメします！！ジョンロブの主力ラストは、捨て寸が短めの#8695から、 2001年にリリースされたロングノーズの#7000や#8000にシフトしているのも、市場がジョンロブのファッションコンシャスな側面を評価しているからかもしれません。同じサイズ表記でもメーカーによってサイズ感が全然異なるのです。例えば英国表記をするシューメーカーに、エドワードグリーン(以下:グリーン)、ジョンロブ、サントーニ等があります。ジョンロブストア店主です今日は、サイズの選び方についてご紹介したいと思います！ johnlobb（ジョンロブ）の靴は、3回衝撃を受けます。 1回目は、最初に目に入るデザインオーラがすごいです 2回目は、試着時のフィッティングジョン・ロブの既成靴は、革靴の聖地である英国ノーサンプトンのファクトリーで生産される。体毛を取り除いただけで一切加工の無い、動物の最も外側の部分。この天然皮革はナチュラルな質感を持つだけでなく、耐久性が高く足の形に合わせて包み込むように馴染んでいく、靴に最適の素材と言える。さらに#8695は、現在のジョン・ロブの全ての木型の源流となっている。純正シューツリーも＃8695をベースにしていることからも、このラストがジョン・ロブの革靴づくりの歴史において大きな役割を果たしたことが窺える。世界有数のファッションブランドであるエルメスをバックボーンに持つジョン・ロブには、英国革靴ブランドらしからぬ垢抜けたエレガントな雰囲気がある。伝統的な技術力とモダンなファッション性こそが、ジョン・ロブの靴がキングオブシューズと称される由縁なのではないだろうか。ジョン・ロブはこのフルグレインレザーを、自然光の下で傷やシワ、虫刺されのあとなどを入念にチェック。選び抜かれたレザーのみを、1足に対し1枚贅沢に使用する。創業者ジョン・ロブ氏によるロンドンのジョン・ロブも、「ジョン・ロブ・ロンドン（ロンドン・ロブ）」の名で、今もなおセントジェームス通りで創業家によって経営されている。伝統と技術を受け継ぐ職人が手がけるビスポークシューズ（注文靴）専門の店として、その入口には現在でもロイヤルワラントが掲げられている。そして2015年、ジョン・ロブは新たな挑戦として、新たなアーティスティックディレクターにパウラ・ジェルバーゼを招いた。初の女性ディレクターとなる彼女は、サヴィルロウの老舗テイラー「ハーディ・エイミス」「キルガー」などで研鑽を積んだ経歴を持つ。＃7000の登場はジョン・ロブを既成靴の王者としての地位を確固たるものにしたが、このブランドの開拓心はとどまることを知らない。2011年にデビューした＃2511は、さらにスタイリッシュでモダンなシルエットを目指して誕生した。ノーズに向かって行くほどシャープになる、セミポインテッドトゥのロングノーズはよりスマートな足元を演出。ジョン・ロブがこれまで以上に幅広い層に支持されるきっかけとなった。冠婚葬祭にも休日のオフスタイルにも使用できる黒のダブルモンクストラップ。スタイリッシュなシルエットで気品漂うジョン・ロブのダブルモンクに関しては、やはり王道のスーツスタイルが最もマッチする。若干のボリュームを持たせたトゥが細身シルエットのパンツにぴったり。Copyright © BEYONDAGE Inc. All rights reserved.熟練の職人達が50時間以上を費やすと言われる製造工程は190以上。選び抜かれた素材と最高峰の技術力によって、ジョン・ロブの革靴は生み出されるのだ。そして＃8695のアイデアを継承して生まれたのが、名作#7000である。スマートなオーバルトゥの名作ラストとして靴好きの間では、あまりにも有名である。ジョンロブの内羽根ストレートチップの売れ筋「CITY Ⅱ」に採用されているのもこのラストだ。1990年代初頭のジョン・ロブが採用していた＃ダービーと呼ばれるラストは、ビスポークの細身なフォルムを追求するあまり、履く人を選ぶ木型だった。既成靴である以上、多くの人の足に合わせてこそ優れた木型。＃ダービーに改良を加えた＃2466は、スマートでありながらフィッティングが良く、90年代半ばまでのジョン・ロブを支えるラストとなる。ファンの中にはこのラストこそ名作であるとする人も少なくないぐらいだ。そんな彼女が満を持して手がけた、歴史的作品とも言えるラストが＃0015。ややボリューミーなラウンドトゥは、ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで使うことが可能。ドレス色の濃かったこれまでのジョン・ロブの、新たな進化に相応しいラストである。華やかな印象のクオータブローグ。ナローラウンドトゥと絞り込まれたウエストが既成靴らしからぬ雰囲気を持たせる。主張の強いストライプスーツも、ニットベストとスエードのシングルモンクを合わせることで柔らかい印象に。世界各地で取り扱われるジョン・ロブの靴はここで作られるわけだが、特に注目すべきはその素材選びだ。多くのモデルに採用されている「フルグレインレザー」はまさに最高峰の靴に相応しい皮革である。ジョン・ロブのビスポーク然とした、美しい革靴のシルエットを形成するラスト。完全無欠とも思わせられる、王道モデル「シティⅡ」に採用されているラスト＃7000のような作品群は突如誕生したわけではない。「革靴の王様」とも称される革靴の名門といえば「ジョン・ロブ」だ。革靴好きなら誰もが知るこのブランドは、フランス靴のエレガンスと英国靴の質実剛健さを併せ持つ。今回はジョン・ロブにフォーカスして知られざる魅力や注目アイテムを紹介！かつては茶靴はドレス靴として認められていなかったものの、今ではどんなスーツにも合う革靴としてイタリア男性を中心にスーツスタイルの定番に。独特な濃淡を表すパリジャンブラウンの内羽根ストレートチップと茶系スーツのコントラストが相まり、若々しくもノーブルな佇まいとなっている。小物も同系色で合わせることで、知性的で落ち着きのある着こなしに。＃2466からさらに万人向けに進化を遂げたのが、＃8695である。90年代中盤に開発されたこのラストは、なんと20年以上が経つ今なお現役。ローファーの「オデッサ」やサイドゴアの「ロウリー」など、ジョン・ロブのコレクションを代表する様々なモデルに採用されている。※ちなみにこの頃から、ジョン・ロブの木型名称の下2桁が製造年を表すようになる。＃8695は95年制作、＃1105は2005年制作といった具合だ。1866年創業のジョン・ロブは、当初はビスポーク(オーダーメイド)靴を専門とする工房だった。1980年代より既成靴の制作に乗り出し、以降30年の時を待たずして”キング・オブ・シューズ”とまで呼ばれる地位を確立する。他の既成靴ブランドにはない美しいシルエットを生み出す木型(ラスト)と、最高品質の皮革を武器に、世界中のセレブや愛好家から評価される革靴を作り続けている。

ジョンロブサイズ感比較 2020