recsより効く吸排気系洗浄奥義！ コスパ最強のwako’sエンジンコンディショナー なんかこう、アクセルに足を軽く乗せた瞬間の、出足が全然違うというか。 今までよりもアクセルを踏み込む量が少ないのにグイグイ進んでいくみたいな。
ã§æ±ããé²è¡ãã“ãã§ã¤ä¹ã”ãå¤ããªã£ã¦ãããããããã¸ããã«ããæ±ããé常ã«å¤ãå¾åã«ããã¾ãã kureのエンジンコンディショナーと、ワコーズのrecs・・・・効果は同じ(同程度)でしょうか？ 元祖のバーダルのdｰaｰcが一番評判良いですよ。 エンジンを分解せずに、排気ポートのカーボンを除去できないか、エンジンコンディショナーやrecsの原液などをつかっていろいろ試してみました。簡単にはとれませんでしたが、非分解でも時間をかければそこそこ除去できることが確認できました。 kureのエンジンコンディショナーと、ワコーズのrecs・・・・効果は同じ(同程度)でしょうか？ 元祖のバーダルのdｰaｰcが一番評判良いですよ。 RECS施工後の白煙はエンジン内部の汚れが一気に出てきて起こる現象なのでしょうか？などエンジン始動前に、しっかりと確認することから始めましょう。まったく車に興味がない人がRECSの記事などみませんしね。ノーメンテの方はディーラーなどでメンテを兼ね車検を受けることも良い考えですが･･このレックスは即効性能とさらに遅延効果により、滅茶苦茶効果が高いのが特徴です。プロはエンジンを掛けながら、バキュームラインに洗浄液のホースにつなぐ人もいるますが、混合気を均等に送り込むことが出来なくなると車は不調を訴えます。ワコーズさんは、良い商品を本当に安価に提供をしてくれているメーカ様だと思います。このような専用の容器で「負圧ライン」からRECSという薬剤を送り込みながら時間を掛けたほうがトラブル回避になると思うので、DIY施工の方はゆっくりまったり行きましょう！実はかなりのファンです。さっそくですが洗浄場所の違いをみていきます2,000cc（2Lの車）なら、2,000×0.1＝200ccを使用します。1人で色々悩むよりも、カーディーラーに問い合わせば直ぐにわかります！通常のエンジンの場合では黒色の線が、インジェクターから吐き出された燃料洗浄液投入時よりも、施工がおわってからの「空ぶかし＝レーシング」で回転数を上げていくと施工時間は30分と車屋に聞きました。私も1番最初に施工してもらったときは確かに30分程度でしたが･･河川敷や運動公園など、人が少ない時を狙って施工するのが1番良いのではないでしょうか？RECSなら画像でもおわかりの通り、もっと手前から掃除が出来ます！ただ、ご説明の通りRECSはインジェクターの洗浄は出来ませんがDIYの良い所は自分の気がすむまで出来る事です。年式が経っている車でも愛着がある車は自分の体と同じです！そんなオーナーも沢山居られると思います。この記事を読んでくださる方は、ご自身でメンテやその都度都度で車を大切にされている人が多いハズです。話は少しそれますが、JAF会員になっていますか？冬の雪山・バッテリー上がりトラブルはどこでも発生します。まだ加入していない人はお守りでJAFに入っておいて欲しいと思います。RECSをDIYするにあたり、使用分量や排気量別で薬剤投入量があることを、知っておかなければいけません。RECSはインジェクターより手前から大掃除をしていきます。これがRECSとフューエルワンとの1番の違いです。この画像でも判るように、遠くの場所から薬剤がどんどんと入ってきます。RECSは、直噴エンジンで吸気バルブが洗浄出来るか否かが一番大きな違いになります薬剤を大量に！しかもゆっくりとアイドリングで吸い込みながら汚れを剥がし落としていきます。 根本的に見直さなければと思っています。 （燃焼室やピストンにはした方が良いのです・・・。） （dsc施工後にwako’s recsをすれば、さらに効果的なのでは？） ほぼカーボンが剥離除去できましたね。 直噴エンジンの場合、wako’s recsの 施工順序 を. 反対の気筒にはRECSの原液を流し込みブラッシングしてみました。残っている部分も、なにかしらの方法で突くことができれば除去することは出来ると思います。ちなみにこのエンジンは10万キロ時点でヘッドオーバーホールをして、13万キロの時点で今回のようにエンジンコンディショナーで排気ポートのカーボンを除去したもので、現状15万5千キロです。点火プラグをすべて外し、プラグホールからワイパーのゴムにはさまっているステンレスの棒を差し込みます。コルトは前方に排気ポートがあり、エキマニを外すと十分なスペースが出来ます。プラグホールから燃焼室にエンジンコンディショナーをぶち込んで、カーボンを除去するやり方がありますが、それの応用編として、排気ポートのカーボンを除去する方法をいろいろな液剤で実験比較してみたのでご紹介します。ボディ剛性をなるべくコストをかけずに行う手段として、純正の補強部品を強化する事例をご紹介します。さりげなく純正を強化してボディ剛性をあげるという分かる人には分かるという通な感じがして良いと思っています。他の人と同じ社外パーツに飽きたらいかがでしょう？また、他のエンジンクリーナーやキャブクリーナーでより強力な製品を見つけることが出来れば、効率よく除去できるかなと考えています。とりあえず、ブラッシングして10分ほど放置して、エアーで吹き飛ばしてみました。エンドブラシに付けていた耐油チューブがはずれて、ステムに傷をつけてしまった部分もあります。ここ最近は街乗りで早め早めのシフトアップで回転を上げたり、ブーストをかけることも少なく、排気ガスの流速も遅く、カーボンが溜まりやすい状況だったかと思います。漬け置きしている間に休憩しながら、何度も繰り返していると、アルミ地がだいぶ見えてくるようになりました。こちらがメタルクリーン＆ブラッシングしたものですが、ところどころ粒子状のカーボンが除去されました。そこそこ除去効果はあるようです。アンダーパネルでエンジンルームの温度が下がるかどうか、温度計を4箇所設置して、実際に測って確認してみました。今回自作したアンダーパネルでは吸出し効果により、温度が下がっているのではないかという結論となりました。計測に使った温度計や実際の温度の変化をご紹介します。ウォータースポットをケミカル（Water Spot Cleaner）を使って除去してみたのでご紹介します。小麦粉を使った洗車の動画を見て、これは面白そうだと思い、試してみました。グルテン含有量の多い強力粉を水に溶かして、フロントウィンドウとホイールを洗ってみましたが、汚れは落ちる感じがしました。バルブステムのところまでは届くようですが、バルブの傘の部分までは届きませんでした。こちらはハイカーボンを使用し、エンドブラシで擦ったところです。最終的には直噴エンジンのインテーク側を除去するのが目的なので、いろいろ試して効果的な方法を探して行こうと思います。除去後は、若干エンジンの回転にパンチが出た感じがします。高回転はそのうち高速道路でも走って確認したいと思います。エンジン非分解でここまで除去できればなかなか良いのではないでしょうか。エンジン分解を伴うオーバーホールではなく、お手軽に費用も掛からずカーボンを除去する方法はないかと考えました。製品の説明書に記載の濃度でお湯にとかし、スポイトで排気ポートに流し込みました。繰り返せば繰り返すほど除去はできるのですが、手間と時間との闘いです。バルブシートとヘッドのアルミの境もわかるようになるくらいカーボンが除去できました。バルブステムからオイルらしきものが染み出しているポートもありました。メタルクリーンは70度ほどの温度で使うのがよいのですが、冬場のエンジンだと、お湯を使っても直ぐに冷えてしまうので、車載のエンジンのカーボン除去にはあまり向いていませんでした。こちらがハイカーボン1回目のエアブロー直後ですが、まとまってはがれ始めている部分が見られます。ブラシはあまり届かないということで、フレキシブルジョイントにエンドブラシを装着し、リューターで回転させて除去しようと試みました。バルブの傘部分に引っかき傷みたいのがありますが、ここはワイパーの棒で擦れている部分かと思います。時間があれば、半日くらいきっちり漬け置きするとカーボンもふやけて、除去できるかもしれませんが、時間の都合で今回は出来ませんでした。ファイバースコープで見ると、バルブ直後の部分に厚く積もっているところがあります。排気ポートに液剤を流し込みカーボンを除去するため、排気ポートに溜まりやすいように、フロントを上げ気味にします。課題としては排気ポート内をくまなくブラッシングできるブラシや工具を用意することかなと思います。RECSの注入位置によりカーボン除去の量が違うことに気が付きました。理想的な注入方法について当方の考えをご紹介したいと思います。金属部分はポート内に接触して傷がつかないように耐油チューブで保護しました。何回か繰り返していると、ポート壁面のカーボンが完全にはがれているところが出てきました。片輪ジャッキアップして、ホイールを回すとクランクが回り、ピストンが上下します。スタッドレスタイヤからサマータイヤに交換する際にダストブーツの破れを発見しました。ディーラーでダストブーツを注文しましたが、部品が変わっており、バンプラバーが別途必要でした。アルト（HA36S）のフロントサスペンションのダストブーツの交換についてご紹介します。30分くらいの漬け置きを何度かし、その間休憩しながらで4時間くらい作業しました。こちらはエンジンコンディショナーです。4種類の中ではエンジンコンディショナーが一番除去力があるようでした。この後もさらにエンジンコンディショナーの漬け置きなどを繰り返し、夕方で暗くなり始めた時点で作業を中断しました。あまり強くやるとアルミ地やバルブに傷をつけるので慎重且つ大胆に。今回のはだいたい2万5千キロくらいの堆積分ですが、エンジン非分解でここまで除去できました。ハイカーボンも70度くらいで使用するのが一番効果がでるので、今回の使用状況では本領が発揮できなかったと思います。エンジンコンディショナーも漬け置きだけだとなかなかカーボンが取れませんが、物理的に擦ったりすると、そこからエンジンコンディショナーがしみ込み除去につながります。なので、ワイパーの棒をちょっと曲げて、カリカリ引っかいてみる作戦に移行しました。ファイバースコープで状況を確認し、取れていないポートを重点的に実施します。こちらがRECS原液ですが、使い方がそもそも誤っているので、あまり除去できていません。トヨタが公表したアルミテープチューン。それの上をいく静電気対策チューンは無いかと調べた結果、ESDコートにたどり着きました。エンジンコンディショナーを用いてもなかなかカーボンが除去できません。カーボンを急速に冷やすとはがれないかなと思い、強力冷却剤で冷やしてみましたが、剥がれ落ちることはありませんでした。単なるスプレーではドライアイスショットのようにはなりませんでした。残念。走行距離が伸びてくると気になるのが、エンジンの状態だと思います。距離が進むにつれ、パワーダウンしているのではないかと想像しますが、仮にパワーダウンしていても、徐々に進むものなので、気が付かないと思います。エンジンの圧縮を測るツールがあるので、これで数値的にエンジンの状態を確認してみました。歯ブラシでは横しか磨けないので、以下のようなブラシを購入しました。ブラシですが、ご覧の通り、あまり奥までは届いていないようでした。中古のホイールを入手したのですが、年式を考えるとエアバルブを交換したほうが良いと思い、せっかくタイヤも付いていない状態だったので、DIYでエアバルブ交換にチャレンジしてみました。RECS原液はあきらめて、ここからはエンジンコンディショナーを使用しました。冬場のエンジンが温まる前やエアコンオン時のエンジンのかったるさを改善したく、アルミテープに頼ってみました。ベルト周りが静電気が多く発生していると思い、ベルト周りに貼ったところ、効果があったようで、エンジン回転上昇が軽くなりました。
RECSが浸み込んで溶解している【カーボン】をF－1が洗い流すので、RECSだけの場合と比べ劇的に 洗浄効果 が高くなります。 Q2 エンジンコンディショナーとの違いは？ ①簡単に（セット後はアイドリン … 直噴エンジンを載せているノアやヴォクシーは、燃焼室やスロットルバルブ辺りにスラッジやカーボン汚れが溜まりやすく、10万キロを超えてくるとアイドリングが不安定になりがちです。ただ、エンジンコンディショナーという洗浄剤を使って、定期的にスロット モータースポーツの世界で磨き抜かれた最高品質の製品を提供し続ける。開発者・研究者・プロメカニックによる技術、そしてお客様の声が創り上げたwako'sだけのsuper qualityを是非お試し下さい。